Восстановление колонок Радиотехника S30. Ультимативная переделка Radiotehnika S30 Система акустическая s 30 в схема

14.03.2024

В данной статье я постараюсь описать основные принципы доработки данной модели акустики. После покупки в своё время Audigy 1 и колонок Microlab X2/5.1 моя жизнь изменилась Музыка стала постепенно выходить на первый план и вытеснять компьютенрые игры. Почти год я сидел на Микролабах и думал, что лучше звука нет, но потом они перестали меня устраивать, ведь человек всегда стремится к лучшему, вот и я начал стремиться. Для себя я уяснил следующую вещь: не всё то, что хорошо звучит, стоит дорого и можно обратиться к Советской аудотехнике. Долгое время у меня на шкафу пылились 6АС-222, в одно прекрасное утро я обратил на них внимание и решил использовать для пользы дела. После нехитрых действий с паяльником колонки были подключены вместо фронта в Microlab X2 и началось........

Сразу предупреждаю, что все изменения со своей акустикой вы делаете на свой страх и риск. Автор не несёт никакой ответственности за ваши действия

Вот я, наконец, приобрёл легендарные советские полочники S30 с круглым фазоинвертором. (На фотографиях присутствуют и S30b. Фотоаппарат я получил уже к концу сборки, так что заснято то что переделывал уже у друга (S30b))

Куплены они были в пятницу за символические 400 рублей. После получаса прослушивания их как есть, я решил, что сразу буду дорабатывать. Одну колонку я оставил подключенной, вторую начал разбирать. О разборке колонок подробнее.

На «герметик», если его так можно назвать, работники завода не скупились и промазали им практически все дыры (для динамиков ), естественно, что про щели никто не вспомнил. Добрые 1,5 часа ушли на зачистку передней и задней панелей.

Сразу скажу, уплотнитель на задней панели (пластмассовой крышке с разъёмами) лучще не снимать, т.к он помогает справиться с вибрациями. Я же содрал его вчистую, за что потом поплатился. Крышка дребезжит при опеределённых условиях, и даже резиновая прокладка положения дел не меняет. Так что сзади лучше оставить всё как есть.

По мере «углубления» в колонку я всё больше и больше удивлялся. В первую очередь меня поразили соединительные провода чудовищно малой толщины. В модификации S30b провода не припаяны к контактам динамика, а крепятся на зажимах, что совсем плохо! Стыки панелей промазаны, судя по всему, клеем ПВА, который от времени уже потрескался, т.к. колонки были рождены в далёком 1986 году (я всего лишь на год старше;-)). Далее последовал фильтр, состоящий из платки размером с ладонь, четырёх бумажных конденсаторов, двух электролитических типа К50-6, катушки индуктивности и нескольких резисторов.

Вся плата крепится к пластиковой заглушке на задней стенке, о которой я писал выше. Фазонвертор сделан из поролона, который от времени потерял свою форму и сделался твёрдым как камень . Вот и все внутренности. Попробуем извлечь из всего этого добра практическую пользу.
Провода в фильтре оказались той же ничтожно малой толщины, что и идущие к динамикам. Первым делом я заменил именно их. Для замены использовались медные провода от сгоревшего компьютерного БП. Они не акустические, но всё же лучше, чем те, что были раньше. Все операции по перепайке заняли не более получаса.
На следующий день я поехал в «Чип и Дип» и купил акустический кабель 15р./метр.

Его я проложил от фильтра к самим динамикам. Эта замена является одной из самых существенных, т.к. она даёт наиболее заметное изменение в звучании. Колонки обретают голос, чёткий и достаточно прозрачный. Разница между тем, что было и тем, что стало слышна сразу. Самые ленивые могут ограничиться только заменой проводов, а остальные читают дальше.
Вату из колонок я вынул совсем. Кто-то меня осудит, но мне понравилось то, как они играют без ваты. Если до этого бас был, но он был каким-то кричащим и бил куда-то в спину, то после того как я убрал вату, исчез бубнёж, повысилась чёткость, и теперь бас стал бить в пол и стал приятным и сочным.

Теперь начинается самое интерсное, самое сложное в техническом плане, если это можно так назвать. Промазка стыков панелей и щелей герметиком (я использовал автомобильный) и проклейка стен колонок звукопоглощающим материалом.

У меня в роли такого материала выступил линолеум с синтепоном или чем-то подобным с другой стороны («Тёплый» линолеум). Вся трудность заключается в том, что корпус колонок неразборный и промазка отнимает много времени и сил. Прошло около 2 часов, прежде я покончил с промазкой одной колонки. Промазывать надо всё! Внутренние стыки, внешние и все щели которые встретим на пути. Т.к. если этого не сделать, то потом через них будет идти воздух, котрый будет вносить искажения в звук, различные подхрипывания и подсвистывания. К чему нам это? Правильно! Нам ни к чему, так что промажем на совесть. С промазкой закончили, переходим непосредственно к самой проклейке линолеумом. Это занятие не для слабонервных. Кто-то может не выдержать, кто-то не начнёт вовсе, я решил идти до конца и сделать все, что только возможно.
Снимаем размеры с колонок и приступаем к кройке линолеума. Можно просто приложить колонку к поверхности линолеума и обвести маркером (лично я так делал), а потом отнять с каждой стороны примерно по 1,5 см и начинать вырезать по контуру. 1,5 см съедает толщина стенки. После того как вырезали заготовку,

укладываем внутрь колонки и обводим маркером соединительные угольники, т.к. они помешают приклеить ровно линолеум. Обвели, теперь вырезаем ножницами или ножом. Готово? Кладём опять в колонку, проверяем, если всё совпало, то мажем поверхность колонки клеем. Я использовал клей, который похож на Момент, но он прозрачный и сохнет достаточно быстро. Аккуратно, тонким слоем размазываем по поверхности и прикладываем выкройку. Не забудьте всё расправить руками, т.к. появление волн неизбежно.
Теперь проветриваем колонку, ведь из неё пахнет клеем и прочей ерундой.

Пока колонка сохла, я вырезал прокладки из автомобильной камеры для динамиков. Прикладываем динамик

Лицевой стороной к резине, обводим маркером или ручкой. Вырезаем и привинчиваем получившуюся заготовку на место динамика. Далее обводим кусок резины изнутри колонки, чтобы сам динамик беспрепятственно входил в получившуюся дырку. Подобные операции проделываются для всех динамиков. Тщательно примеряем прокладки, если где-то резина неплотно прилегает, то расширяем отверстие, чтобы лист линолеума лёг ровно. Помимо прокладок для динамиков вырежем прокладки для головок шурупов, дабы они не контактировали непосредственно с динамиком. Вырезали, проверили, а колонка уже высохла. Можно пробовать поставить. Не забываем сделать отверстия для шурупов в местах крепления в резине. Можно промазать дырку в передней колонке под НЧ динамик герметиком, хотя это действие излишне. Всё поставили, теперь слушаем. Разница должна быть слышна сразу, хотя всё зависит от тренированности уха. Порадовались, теперь идём дальше. Я переделал фазоинверторы. У каждого может быть разная ситуация. Лично у меня они имели весьма удручающий вид. Изготовленные из поролона около 20 лет назад они потеряли свою форму и стали твёрдыми и хрупкими, т.к. сыпались при малейшем движении.

Для новых фазоинверторов я купил пластиковые канализационные трубки подходящего диаметра (35 мм) и длины (оригинальный ФИ имеет длинну 8 см).

Для того чтобы ФИ нормально держался в отверстии для него мне пришлось обматать его узким куском линолеума, длина которого составила около 1,5 метров. Получившаяся конструкция вкручивается в отверстие в деревянной передней панели так, чтобы наружная часть ФИ выступала примерно на 0,5-1 см.

Для того чтобы нормально разместить ФИ пришлось модифицировать лицевую переднюю панель.

Я срезал дремелем пластиковый кружок, который входил внутрь старого ФИ и немного расширил отверстие, чтобы новый ФИ вставал встык с панелью. Получилось весьма недурно. Новый фазик лучше справляестя со своими обязанностями и вычленяет из общего звука бас-гитару, которую теперь слышно на любой громкости весьма отчётливо. Самое главное, что он не бубнит, а работает весьма корректно, важно не напутать ничего при подборе длины и диаметра ФИ.
Ну а теперь финал. Собираем всю конструкцию в единое целое, свинчиваем всё как положено и подключаем к усилителю.

Включаем музыку и начинаем получать удовольствие

P.S. Немного о соединительных проводах.
Пару дней спустя после доводки колонок до ума я решил прикупить аудиокабель от усилителя до колонок. Я остановил свой выбор на кабеле от Luxmann сечением 1,2 мм2 из бескислородной меди. Звучание улучшилось ещё на порядок. Барабан звучит так, как будто играет у тебя за спиной. Колонки стали чище играть на большей громкости и точнее передавать мельчайшие детали и оттенки. Так что на такой вещи как соединительный кабель экономить не стоит. Лично я купил 18 метров по 25р/метр. Всё удовольствие встало в 450р.

Вся переделка в целом, без учёта аудио кабеля от усилителя до колонок, потребовала около 250р. В эту цену входит:

1. Линолеум утеплённый – 1,5м2 112р
2. Аудио кабель для внутренней прокладки – 12р/метр (2 метра вполне хватило) 24р
3. Клей – сколько стоит не знаю, достался на халяву (один тюбик на две колонки)
4. Герметик - тоже не знаю, сколько стоит, т.к. его дал отец (один тюбик на 2,5 колонки)

На наглядных примерах покажу как отремонтировать "старенькие да удаленькие" акустические колонки Radiotehnika S-30 с маленьким автомобильным усилителем мощности Weconic EQB-105, который оснащен индикатором выходной мощности и 7-ми полосным графическим эквалайзером. Поделюсь интересными идеями по восстановлению динамических головок, принципиальной схемой УМЗЧ на HA13001 и полезной информацией по ремонту.

Примечание: если вас интересует только ремонт колонок S-30 - используйте навигацию по содержанию!

Вместо вступления

Перебирая старую/нерабочую электронику у себя в кладовке, попался мне в руки маленький, но уже нерабочий автомобильный усилитель мощности Weconic EQB-105. Перед тем как я собрал свой самодельный УМЗЧ Phoenix P-400 , этот малыш раскачивал все мои акустические системы и радовал достаточно неплохим звуком. Позже этот усилитель подгорел, поскольку на него было подано немного завышенное напряжение питания с раскачкой на всю мощность.

В наличии были еще нерабочие акустические колонки Radiotehnika S-30, я подумал: "если их отремонтировать и совместить вместе с усилителем, то получилась бы отличная акустика к домашнему телевизору"!

Покупать набор акустики к ТВ за 150$+ ну никак не хотелось, а здесь выпала возможность собрать бюджетную Hi-FI аудио-систему, вложив немножко своего времени и совсем немного денег.

Итак, начну свой рассказ с усилителя...

Обзор усилителя мощности Weconic EQB-105

Вот так примерно выглядел этот усилитель, правда он мне попался в руки без боковых ушей, которые используются для крепления усилителя к внутреннему шасси автомобиля.

Рис. 1. Внешний вид усилителя мощности Weconic EQB-105 с 7-ми полосным эквалайзером.

Производитель усилителя - "WECONIC Professional Carhifi", компания которая принадлежала "Inter-Union Techno GmbH, 76829 Landau" (inter-union.de). Занималась она изготовлением различной автомобильной аудио-техники: акустических систем (АС), усилителей мощности, эквалайзеров.

Марка Weconic уже ушла в прошлое, оставив после себя набор различных аудио-девайсов, один из которых попался в мои руки.

Характеристики усилителя:

4 выхода для подключения акустических систем;
2 входа для подачи сигнала;
Индикатор выходной мощности из разноцветных 5 светодиодов;
Графический эквалайзер на 7 полос;
Регулятор баланса между каждой из пар АС;
Питание - 12-14В.

Припоминаю как впервые увидел надпись на усилителе "100 Watt Live Sound" - прямо не терпелось его подключить к своим Амфитонам 100АС-022, потом я понял что это значение преувеличено. Полагалось что усилитель выдает 4х25Ватт, но в реальности можно получить примерно по 17Вт на канал при условии хорошего питания.

Ремонт усилителя

Усилитель мощности выполнен по мостовой схеме включения на двух микросхемах HA13001. Предусилитель собран на четырех ОУ, которые содержатся в одной микросхеме BA10324, фильтры эквалайзера собраны на 14-ти транзисторах, а индикатор выходной мощности - на микросхеме LB1403.

Полностью разобрав усилитель, я понял что работы предстоит немножко больше чем ожидалось.

Рис. 2. Усилитель Weconic EQB-105 в разобранном виде, только электроника (картинка кликабельна).

Что придется сделать:

Заменить микросхему HA13001;
Заменить перегоревшие лампочки подсветки;
Почистить все от мусора.

Хотя в усилителе было 4 выхода, в реальности в нем 2 канала усиления мощности, а распределение мощности между четырьмя каналами выполняется при помощи сдвоенного переменного резистора из керамики. Ручка этого резистора совмещена с переключателем, который позволяет подключить источник сигнала через усилитель (нажата, усилитель включен), или же напрямую к АС (отжата).

В усилителе выгорела одна из микросхем HA13001. Как оказалось это достаточно редкая микросхема от фирмы Hitachi Semiconductor.

Рис. 3. Микросхема Hitachi HA13001 (Япония).

Поиски данной микросхемы в интернет магазинах не дали результата, поход по радио-точкам на рынке также не увенчался успехом. Один из радиолюбителей-старожилов на базаре сказал мне что микросхемы-УНЧ фирмы Hitachi было очень сложно подделать, поэтому они ценились.

В одном из местных магазинов электронных компонентов мне все же удалось найти две микросхемы HA13001, правда одна была с подломленной ножкой - забрал обе и со скидкой! Потом еще нашел микросхемы HA13001 на AliExpress.

Характеристики HA13001:

Выходная мощность, стерео - 2 х 5,5 Вт;
Выходная мощность, мост - 17,5 Вт;
Напряжение питания, мин. - 8 В;
Напряжение питания, тип. - 13,2 В;
Напряжение питания, макс. - 18 В;
Ток покоя - 80мА;
Диапазон воспроизводимых частот - 20-20000Гц;
Максимальный выходной ток - 4,5А;
Усиление - 50 дБ.

Рис. 4. Принципиальная схема двухканального и мостового усилителя мощности на HA13001.

Замена микросхемы сразу же дала свой результат - оба канала запели, но почему-то один из них играл на порядок тише. Я уже был немножко расстроился, но тут на помощь пришел господин "случай".

Ко мне в комнату зашли гости с малышом, которому сразу же стало интересно что это такое играет да еще и светится, забирая малыша от работающего усилителя я немного приподнял плату - оба канала на секунду заиграли ровно.

Видать где-то нет контакта: плохая пайка, оторванный проводник, поврежденная деталь, трещина на плате? - причину предстояло выяснить и устранить.

Прощупав все детали, проводники я не услышал никаких изменений в звучании. Включив настольную лампу и вооружившись лупой я начал тщательный осмотр печатной платы, электронных компонентов на наличие каких-либо видимых дефектов. Все детали целы, пропаял лишь некоторые соединения, а вот место пропадающего контакта так и не нашел.

Очень не хотелось, но все же пришлось отпаять плату с регуляторами и искать причину на ней. Гетинаксовые печатные платы очень нежные - немножко перегрел контакт паяльником и любая дорожка может запросто отвалиться.

Рис. 5. Отпаянная плата эквалайзера с регуляторами (рисунок кликабелен).

Как и предполагал, несколько дорожек все же отвалилось - не беда, потом их заменим термостойкими проводниками и все будет ОК.

Пропаял подозрительные соединения на плате регуляторов, и раз уж плата отпаяна и имеется удобный доступ к компонентам то решил заодно заменить все лампочки подсветки панели управления.

Быстрое измерение потребляемого одной лампочкой тока показало мне значение - 34мА. А если будут светиться все 4 лампочки - примерно 140мА тока в никуда, 12В*0,14А=1,68Вт!

Рис. 6. Измерение тока потребляемого лампой накаливания для подсветки панели.

Решил заменить лампочки накаливания на синие светодиоды, которые оказались очень экономичными. Я подключил один светодиод через переменный резистор на 10 кОм к источнику питания +12В, вращая ручку резистора добился достаточно яркого свечения при токе всего-то 4мА. Измерив сопротивление резистора в зафиксированном состоянии я получил значение - 2,5 кОм.

Результат: 4x4мА=16мА (против 140мА) + приятное синее свечение.))

Как оказалось, просто так установить светодиоды не получится - их диаметр равен 5мм против диаметра лампочек 3.5мм. Выход здесь простой - подогнать размеры корпуса каждого из светодиодов при помощи надфиля (напильника).

Рис. 7. Подгонка размеров светодиодов при помощи алмазного надфиля (кликабельно).

Светодиоды впаял на места ламп накаливания, а гасящие резисторы по 2,5кОм подключил последовательно к каждому светодиоду навесным монтажом с обратной стороны платы, предварительно разрезав дорожки таким образом чтобы каждую пару светодиод+резистор подключить в параллель.

Рис. 8. Впаянные светодиоды с гасящими резисторами.

Рис. 9. Тест свечения светодиодов для панели подсветки.

Яркость свечения отличная, останется потом еще припаять светодиод для подсветки зоны управления громкостью. С подсветкой разобрались, возвращаемся к проблеме с перекосом в громкости каналов.

Припаяв плату с регуляторами тембра к основной и подключив усилитель к блоку питания я убедился что проблема не исчезла, теперь никакая деформация платы и ее изгибание не влияли на работу усилителя в позитивную сторону.

Отпаял плату лицевой панели обратно, решил соединить обе платы гибкими проводниками и потом в таком виде уже искать причину проблемы. Это нужно было сделать сразу, я же надеялся что проблема кроется в местах спаивания обеих плат - как оказалось потом - почти так, но не совсем.

Рис. 10. Временное соединение плат при помощи гибких проводников.

Немного поигравшись с этими платками, вращая их, сжимая и прощупывая детали, причина перекоса в звучании каналов была найдена. Скрывалась она в треснувшей дорожке возле отверстия-паза для вставки части основной платы.

Заметить эту трещину визуальным осмотром не удалось - она скрывалась под тонким слоем канифоли. Начал поочередно отпаивать все проводники, соединяющие обе платы и анализировать. Отпаяв один из крайних проводников я заметил что это никак не повлияло на работу усилителя - странно. Очистив от мусора дорожку, к которой припаян этот проводник, сразу же заметил дефект - УРА!

Рис. 11. Причина перекоса звучания каналов усилителя - трещина в дорожке (кликабельно).

Треснувшая дорожка была очищена и пропаяна. Для соединения контактов в местах где дорожки поотпадали, решил применить термостойкий провод с изоляцией из фторопласта - МГТФ.

Рис. 12. Восстанавливаем дорожки, соединяя контакты термостойким проводом МГТФ.

После восстановления дорожек и соединения плат, осталось убрать весь мусор на переменных резисторах, очистить корпус и элементы управления от пыли. Для этого применил кусочек ватки, намоченный в спирт и намотанный на очищенную спичку.

Рис. 13. Очистка корпуса и компонентов усилителя от пыли и мусора.

Рис. 14. Отремонтированный усилитель Weconic EQB-105.

Акустические колонки Radiotehnika S-30

С усилителем мощности разобрался, пришло время акустических систем Радиотехника S-30. Колонки старенькие, но звук у них очень хороший, если все привести в порядок.

Технические характеристики S-30:

Номинальная электрическая мощность - 10 Вт;
Паспортная электрическая мощность - 30 Вт;
Номинальное электрическое сопротивление - 4 Ома;
Номинальное звуковое давление (в диапазоне частот 100 - 4000 Гц) - 1.2 Па;
Диапазон воспроизводимых частот - 50-18000 Гц;
Размеры акустической системы - 364x214x195 мм;
Масса АС - 6 кГ.

Принципиальная схема колонок Радиотехника S30 приведена на рисунке ниже.

Рис. 15. Принципиальная схема акустических колонок Radiotehnika S-30.

Разбираем колонки, осматриваем проблемные места

В одной из колонок низкочастотный (НЧ) динамик уже почти не играет. Все в пыли, решетки НЧ-динамиков деформированы.

Рис. 16. Колонки Radiotehnika S-30 (состояние до ремонта).

Также явно заметен дефект в фазоинверторах колонок - поролон превратился в деформированную и твердую массу, в одной из колонок он вообще перекрыл отверстие фазоинвертора.

Снял крышку первой колонки и измерил длину трубки фазоинвертора из старого поролона - 5см.

Рис. 17. Первая колонка S-30 со снятой крышкой, мерим длину трубы частично сохранившегося фазоинвертора.

Рис. 18. Вторая колонка S-30 со снятой крышкой, поролон превратился в твердую массу.

Во второй колонки еще более жуткое зрелище. Часть поролона превратилась в твердую массу, часть - сыпется как порошок, а еще другая часть стала липкой массой, которою пальцами лучше не касаться.

Очистил остатки поролона при помощи отвертки и ножа. Открутил винты с защитных решеток с НЧ-динамиков, тем самым освободив их для последующего извлечения.

Рис. 19. Снимаем защитную сетку с НЧ-динамика колонки Radiotehnika S-30.

Аккуратно, при помощи отверточки, извлек НЧ-динамик, который был посажен на смесь напоминающую пластилин. Отпаивая проводники от динамика очень важно запомнить их подключение: два проводника соединенные в одну точку идут к минусу динамика, один проводник - к плюсу.

Чтобы не запутаться в полярности подключения динамика после ремонта, проводник идущий к плюсу динамика можно обмотать кусочком изоленты или же пометить его при помощи маркера. В любом случае можно обратиться к принципиальной схеме колонок.

Из колонки был извлечен мешочек с ватой, после этого последовала прогулка на улицу, чтобы выдуть из корпуса остатки порошкообразного поролона и другой мусор, который там накопился за все время жизни колонки.

Рис. 20. Извлечение низкочастотного динамика из колонки Радиотехника S30.

Рис. 21. Динамики 10ГД-34-80 (4Ом) от колонок Radiotehnika S-30.

Ремонт гибких жгутиков, идущих к диффузорам динамиков

Освободив место на рабочем столе и отложив корпуса колонок в сторону, взялся за ремонт динамиков 10ГД-34-80. Очень частая причина неработоспособности динамиков в колонках советского производства - перелом гибких плетенных жгутов, идущих от контактной колодки к диффузору, что приводит к пропаданию контакта с катушкой магнитной системы.

Рис. 22. Причина неработоспособности динамика 10ГД-34-80 - отломанный от диффузора гибкий жгутик (картинка кликабельна).

Приступая к ремонту, кроме паяльника с тонким жалом, понадобятся: кусачки, небольшая отвертка, пинцет и тонкий скальпель. Если нет скальпеля то можно изготовить небольшой самодельный резак из полотна для пилы по металлу, обточив его на точильном станке.

Рис. 23. Необходимые инструменты для ремонта гибких жгутиков.

Жгутики, идущие к диффузору, были отпаяны от контактных колодок динамика, также извлечены изоляционные трубочки из резины - кембрики.

Рис. 24. Отпаиваем жгутики от контактных колонок в динамике 10ГД-34-80.

Рис. 25. Извлекаем конец контактного жгутика с изоляционной трубочкой.

Очень аккуратно, не спеша, разогнул в стороны два усика, которые прижимают жгутик из проводников к диффузору. Для этого можно использовать скальпель или же маленькую отвертку с тонким жалом.

Рис. 26. Разгибаем усики, которые удерживают электропроводящий жгутик на диффузоре динамика (кликабельно).

После этой процедуры очень важно не шевелить жгутик и не дергать за него, поскольку он уже не закреплен и к нему припаян проводник от катушки магнитной системы динамика.

При помощи паяльника с тонким жалом жгутик был отпаян от проводника катушки. Если же паяльника с тонким жалом нет в наличии, то можно изготовить временное тонкое жало, намотав толстый (сечением 3-5мм), очищенный от эмали медный проводник на толстое жало паяльника, с последующей заточкой намотанного жала при помощи напильника.

Рис. 27. Поврежденный гибкий проводник извлечен из динамика, нить осталась а сетка из проводов поломалась.

Отпаяв все четыре жгутика (для 2х динамиков) принялся искать донора для новых жгутиков - гибких проводников идущих к диффузору.

Отличным донором могут стать проводники из кабеля, которым соединяются телефонные трубки с базой - они скручены в спираль и являются очень гибкими, стойкими к многократным изгибам. Найти такой проводник не составит большого труда на базаре, или же зайдя в гости к местным телефонистам.

Рис. 28. Кабель от телефонной трубки - донор для изготовления гибких жгутиков.

Рис. 29. Строение гибкого телефонного кабеля (клик по картинке для увеличения).

Телефонный кабель состоит из трех жил, каждая из которых являет собою проводник в разноцветной изоляции, который в свою очередь состоит из шести жилок, а каждая жилка - это намотанная на волокнистую основу (нить) электропроводящая фольга.

Изоляция кабеля была аккуратно надрезана по всей необходимой длине, все три проводника извлечены и очищены от изоляции. Длина проводников-доноров, необходимых для ремонта двух динамиков - примерно 35см.

Рис. 30. Гибкие проводники, извлеченные из кабеля от телефонной трубки.

Сначала думал просто скрутить два или три набора проводников в один, но все же в голову пришла более разумная идея - сплести все три набора проводников в косичку!

Рис. 31. Плетем косичку из гибких телефонных проводников для ремонта динамиков Radiotehnika S30 (нажать по картинке для увеличения).

Несколько минут магии, при помощи ловких пальчиков, и косичка из трех наборов по шесть проводников готова!

Рис. 32. Готовая косичка из 18 гибких проводников (3 набора по 6штук).

Жгутик получился немножко толще оригинального, а также он намного гибче предыдущего, получится отличная замена!

Сплетенная косичка по своей длине была поделена на четыре ровные части, примерной длиной где-то 8см каждая (с запасом). Длина оригинальных жгутиков составляет примерно 6-7см.

Рис. 33. Измеряем длину оригинальных жгутиков от НЧ динамика c колонки Radiotehnika S30.

Один из концов отрезанной косички был хорошо залужен с помощью молочной кислоты, таким образом все 18 проводников были спаяны вместе.

Если нет молочной кислоты то подойдет канифоль, в таком случае возможно что придется предварительно зачистить проводники перед лужением.

Рис. 34. Залуженный конец косички (жгута) из гибких проводников от телефона.

Лишний кусочек жгута (не залуженный, слева) был откушен при помощи кусачек и уложен между усиками на диффузоре динамика. Для удобства монтажа, динамик можно немножко приподнять, подложив под него ненужную книгу или другой предмет высотой примерно 4-5см.

Рис. 35. Гибкий жгутик закреплен к диффузору используя сквозные металлические усики (клик для увеличения).

После того как усики были аккуратно загнуты, динамик был немного приподнят. Упершись с обратной стороны крепления усиков небольшим кусочком твердого материала, хорошо нажал на место крепления жгута, чтобы надежно закрепить его между усиками. После этого залуженный конец жгутика был припаян к выводу катушки магнитной системы динамика.

Место спайки можно немножко залить канифолью или же нанести на него небольшое количество клея, к примеру марки "Глобус".

Второй конец жгута был продет через отверстие контактной колодки, после этого была подобрана достаточная его длина и лишний конец был откушен при помощи кусачек.

Длина жгутика и его крепление должно быть таким, чтобы он свободно и без натяжки изгибался при движении диффузора в разных направлениях, но при этом не касался самого диффузора. При подборе длины жгута можно немножко поперемещать диффузор в разные стороны и посмотреть чтобы все было в лучшем виде.

На оставшийся конец жгутика была надета изоляционная трубочка и он был припаян к колодке, предварительно сделав укладку трубки в специальном вырезе корпуса динамика.

Рис. 36. Гибкий самодельный жгут припаян к диффузору и колодке динамика Radiotehnika S-30.

Одна из таких трубок при извлечении у меня буквально рассыпалась от старости, поэтому я заменил ее на термоусадку такой же длины, взяв заведомо немного большего диаметра и при помощи нагретого паяльника стянул ее на жгуте до нужной кондиции.

Рис. 37. Применяем термоусадку вместо поврежденной изоляционной трубки при ремонте динамика.

Места крепления усиков на диффузоре, с противоположной стороны, были закреплены при помощи плавкого силикона, также можно было использовать клей.

Рис. 38. Фиксируем места крепления держателей для электропроводящего жгута.

Таким вот образом были заменены все гибкие жгуты в каждом из динамиков.

Замена трубок для фазоинверторов

Для замены фазоинверторных трубок из поролона можно выбрать самые разные материалы. Если нужны более жесткие басы то можно применить трубки из ПВХ, а если бас должен быть мягким - то используем волокнистый материал.

Мною была использована полоска из искусственного синтетического волокна, которая оказалась достаточно плотной и из нее вполне можно свернуть трубку для фазоинвертора.

Рис. 39. Моток искусственного синтетического волокна.

При разборе акустических колонок была измерена примерная длина трубки фазоинвертора - 5см, поэтому я отрезал полоску именно такой высоты. Длина полоски получилась примерно 40см.

Рис. 40. Отрезаем полоску материи для изготовления трубки фазоинвертора.

Потом эта полоска была скручена вокруг выступа фазоинвертора на крышке колонки таким образом, чтобы получилась трубка. Места где начинается и аканчивается полоска были зафиксированы плавким силиконом.

Рис. 41. Мотаем трубу для фазоинвертора из синтетики, фиксируем концы полоски силиконом.

Чтобы передняя крышка плотно прилегала к деревянной коробке колонки, в месте где сделано отверстие под фазоинвертор, были вырезаны две круглые прокладки из того же синтетического материала. По сути, получились два бублика, каждый с внешним диаметром 85мм и внутренним отверстием - 35мм.

Рис. 42. Кольца для плотного прижатия трубки к корпусу и крышке колонки.

Колечка в нескольких противоположных точках были пропитаны плавким силиконом и склеены между собою, потом этим же силиконом они были приклеены к раньше подготовленной трубке. Для надежности, трубка была дополнительно обмотана капроновой нитью.

Рис. 43. Готовая труба фазоинвертора для акустических колонок Radiotehnika S-30.

В результате, были изготовлены две такие трубки фазоинверторов для АС.

Исправляем деформацию защитных сеток

Защитные сетки обоих НЧ-динамиков немного вмяты в середину. Выровнять их пальцам просто так очень сложно - исправляя прогиб в одном месте сетки последует деформация в другом.

Рис. 44. Деформированные сетки с НЧ-динамиков Radiotehnika S-30.

Как основу для выравнивания можно применить какой-то твердый шарообразный предмет небольшого размера или же круглый выступ старого деревянного кресла.

Я же взял простой корок от вина, установил его вертикально, положив на него сетку и упершись на нее ладонями рук без проблем выровнял на сетках все деформированные места.

Рис. 45. Восстановленные сетки для НЧ-динамиков Radiotehnika S-30.

Собираем колонки обратно

Прежде чем собрать колонки обратно, опишу что еще можно сделать при ремонте:

отключить схему индикации перегрузки, если она не нужна;
заменить все проводники в АС на более толстые из меди, сечением 1мм и больше;
обклеить корпус изнутри мягкой материей.

Как по мне, то проводники в моих экземплярах АС попались достаточной толщины, схема индикации не мешает, а обклеивать корпус внутри - займет очень много дополнительного времени.

Перед установкой НЧ-динамиков нужно было убрать старый пластилин, который стал очень твердым и уже не годится для плотной посадки динамической головки. Эту "медицинскую процедуру" я быстро и аккуратно выполнил при помощи скальпеля.)

Рис. 46. Убираем старый непригодный пластилин с корпуса S-30.

В школьном хламе мне повезло найти кусочек пластилина, поэтому покупать ничего не пришлось. Из него были скручены небольшие кусочки, которые ложились по периметру отверстия для НЧ-динамика и аккуратно равномерно растирались по канавке деревянного корпуса.

Рис. 47. Наносим пластилин равномерно по канавке возле круглого отверстия для динамика.

Рис. 48. Площадка для установки динамика готова.

Все готово для установки НЧ-динамиков на свои места. Включил паяльник, и пока он нагревается решил провести косметическую уборку передних панелей колонок.

Для очистки можно применить ватку, смоченную в спирте, или же просто взять влажную антибактериальную салфетку с нейтральным запахом. Заодно очистил сетки динамиков от пыли и грязи, а также резиновые подвесы НЧ-головок.

Рис. 49. Очистка передней панели колонок Radiotehnika S-30.

Припаял и прикрутил низкочастотный динамик вместе с защитной сеткой, одел на выступ фазоинвертора изготовленную из синтетики трубку.

Для установки светодиода производителем все было предусмотрено так, чтобы его выводы прижимались трубкой-насадкой из поролона, в моем случае так и получилось - не пришлось ничего клеить.

Рис. 50. Установка на место светодиода для индикации перегрузки АС.

Все готово, можно прикручивать крышки и пробовать звучание восстановленных колонок Radiotehnika S-30!

Рис. 51. Колонки восстановлены, осталось лишь прикрутить крышки.

Подключение колонок и усилителя мощности

Для питания усилителя мощности Weconic EQB-105 был найден небольшой импульсный блок питания (БП) от какой-то компьютерной периферии. На выходе БП выдает 12В при токе до 3А, чего вполне достаточно для питания данного усилителя и получения на выходе порядка 2х15Вт.

Для подключения БП к усилителю нашел старый высокочастотный коаксиальный разъем, такие применялись в старых компьютерных сетях Ethernet на основе коаксиальных кабелей. Что нашел, то и применил.)

Рис. 52. Блок питания для усилителя.

В разрыв плюсового проводника питания усилителя подключил держатель с предохранителем на 4А, пусть будет на всякий случай.)

Рис. 53. Разъем питания усилителя с предохранителем.

На часть разъема которая идет к усилителю думал одеть термоусадку, но в наличии не оказалось подходящей по диаметру, поэтому просто заизолировал и стянул все при помощи капроновой нити - получилось достаточно аккуратно и надежно.

Рис. 54. Изолируем соединение проводников и разъема при помощи нити.

Поскольку усилитель имеет четыре независимых (не прижатых к земле) проводника для подачи сигнала на каждый из каналов, то решил поступить так: по одному проводнику из каждого входа соединил вместе и подключил к минусу питания.

В качестве сигнального кабеля нашел кусок экранированного кабеля от какого-то устройства с подключением по USB, длиной примерно 1,5м. Кабель содержит 4 жилки в плотном экране с переплетом из проводников.

Две жилки кабеля соединил между собою и вместе с экраном подключил к земле (минусу) усилителя. Оставшиеся две свободные жилки в кабеле использовал как сигнальные для правого и левого каналов усиления.

Рис. 55. Подключение входов усилителя к сигнальному кабелю.

Разъем "Mini-Jack 3,5" был извлечен из нерабочих наушников. Припаять его к сигнальному кабелю не составило большого труда, на соединенный с экраном общий проводник была одета термоусадка. Разъем в месте соединений был плотно и под натяжкой обмотан нитью.

Рис. 56. Подключение разъема Mini-Jack 3,5.

Для подключения АС к усилителю применил двухжильный аудио-кабель. Концы кабеля, которые пойдут к зажимам акустических систем, очистил примерно на 15мм и полностью залудил, а те концы что пойдут для подключения к усилителю оставил подлиннее - примерно 40мм и залудил лишь в конце, чтобы проводнички не распутывались.

Рис. 57. Подготовка проводников для подключения АС к усилителю.

Результат проведенных работ можно увидеть и послушать в коротком видео, что приведено ниже:

Композиция играющая в демонстрации: John Petrucci - Glasgow Kiss.

В завершение

Результат проведенной работы мне и моим родным очень понравился. Усилителя с колонками Radiotehnika S-30 вполне достаточно чтобы посмотреть кино/концерт c качественным и детализированным звуком, послушать музыку, повеселить малыша мультфильмом с различными звуковыми эффектами, поиграть в игрушки на ноутбуке или Raspberry Pi, который подключен к ТВ. В общем, бюджетное Hi-Fi из хлама получилось вполне удачным!

Хорошего и чистого вам звука!

Изготовитель : ПО ""Радиотехника"", 1983 г.

Назначение : для высококачественного воспроизведения музыкальных или речевых программ, в составе бытового усилительного радиокомплекса.

Характеристика

Диапазон воспроизводимых частот: 50 (-8 дБ) - 18000 Гц

Чувствительность: 8 4 дБ

Характеристическая чувствительность: 0,317 Па/√Вт

Неравномерность АЧХ звукового давления в диапазоне частот 100 - 8000 Гц относительно уровня среднего звукового давления: ± 6 дБ

Направленность под углами к акустической оси:

в вертикальной плоскости ± 7°: ± 6 дБ

в горизонтальной плоскости ±25°: ± 6 дБ

Гармонические искажения АС, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник в диапазоне частот:

250 - 1000 Гц : 2%

1000 - 2000 Гц : 2 %

2000 - 63 00 Гц : 1%

Сопротивление: 4 Ом

Минимальное значения импеданса: 3,2 Ом

Паспортная мощность: 3 0 Вт

Кратковременная мощность: 300 Вт

Используемые динамики:

НЧ/СЧ:

ВЧ:

Частота раздела фильтров: 5000 ±500 Гц

Вес: 6 кг

Размеры (ВхШхГ): 364х214х195 мм

Описание

Корпус выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесностружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. Лицевая панель отделана пленкой или шпоном и закрыта пластмассовыми декоративными панелями черного цвета. На стыках стенок корпуса с внутренней его стороны установлены элементы, увеличивающие прочность и жесткость корпуса.

Динамики расположены на лицевой панели симметрично относительно вертикальной оси симметрии АС. В нижней части лицевой панели крепится шильдик с изображением на нем кривой АЧХ. Так же на нем расположен индикатор перегрузки.

В нижней части лицевой панели имеется отверстие фазоинвертора диаметром 30 мм, который настроен на частоту 50 Гц. На задней стенке расположены клеммы подключения, а в верхней её части - скоба для крепления к стене.

В конструкции фильтров и блока индикации перегрузки применены резисторы типа ВС, МЛТ, СП3-38б, СП5-28б и конденсаторы типа МБГО-2, К50-6, К 73-11 и катушки индуктивности на пластмассовых литых каркасах.

В свое время я был счастливым обладателем АС S-30B. Сама по себе данная акустика довольно достойная, подразумевается не схематические решения, которые 95% пользователей просто-напросто не интересуют, а так сказать оценка ведется по конечному результату, звуку. Звук из этих малышек идет очень достойный.

Прежде всего, рассмотрим то, что имеем в базе.

Динамики:

В качестве нч звена использован 25гдн-1-8-80, в качестве вч звена использован 6гдв-1-16.

НЧ динамик довольно таки хорош и для своих габаритов обеспечивает довольно глубокий и насыщенный бас. В общем его мощности вполне хватает для комфортного прослушивания композиций в средней жилой комнате. В общем все познается в сравнении, по этой причине, из личного опыта, могу сказать точно что динамик сам по себе хорош, да с басовиком от S-90 (75гдн-1-4) он не потягается, по причине того, что здесь работает золотое правило: чем больше диффузор динамика тем более качественный звук он способен выдать; но тем не менее звук достойный. Также следует отметить что на качество нч части, а в случае с S-30В то и сч части спектра заодно, большое значение оказывает не только сам динамик, а и его акустическое оформление, которое можно доработать, но об этом далее.

ВЧ динамик мне до сих пор очень нравится, если его сравнивать со звуком вч от S-90 (10гдв-2-16) то у 6гдв-1-16 намного более достойное звучание. Верха нежные, лаконичные и четкие, среди советских пищалок были и более удачные варианты, но тем не менее эти тоже довольно хороши, да и все еще зависит от ушей пользователя (некоторым нравятся звук только от шелковых куполов).

Доработка:

Как отмечалось уже ранее, общее звучание у АС неплохое, но как известно совершенству нет пределов, по этой причине я выложу маленькую инструкцию, которая позволит вам попробовать улучшить звук.

Схема действий:

Разбираем колонки, при чем вытрушиваем от туда все. Осторожно вынимаем динамики и откладываем их в сторону, вытаскиваем фазоинвертор и тоже его прячем, кстати не рекомендую его расколоть и повредить - потеряете настройки и звук соответственно изменится. Вытягиваем вату, провода, плату фильтров, плату защиты, и клемник снимаем тоже.
Теперь перейдем к клемнику. Это родное «чудо» советую выкинуть, есть 2 варианта развития:
- Ищем новый клемник в магазинах и устанавливаем его (не скупитесь и поищите что-то покультурней).
- Пытаемся доработать старый (используем старый пластик и в него ставим новые клеммы).

После припайки проводов к клемнику устанавливаем его на место и надежно герметизируем. Также сразу герметизируем весь корпус, используем либо герметик либо пластилин.

Теперь перейдем к плате фильтров. Вот кстати схема:Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. Оговорюсь сразу, что плату защиты лучше выкинуть (впрочем можно и оставить чтоб не зияла дыра на месте светодиода, но не подключайте ее). Убедитесь что в конструкции фильтра не использовались железные части, т.к. это влияет на параметры катушек. После чего приклеиваем плату к корпусу ас изнутри (лучше сместить от оси нч динамика, но смотрите, чтоб она не помешала фазоинвертору). После этого припаиваем провода от клемника. Советую провода для динамиков распаять еще до помещения фильтра в ас. Провода возьмите акустические из бескислородной меди, сечением 2мм 2 . Провода паяйте, любые разъемы недопустимы.
Демпферирование корпуса. В идеале надо бы промазать корпус изнутри вибропоглощающей мастикой, а потом обклеить поролоном или войлоком (смотрим по финансам), но хватит поролона, 10-15 мм толщиной, и потом положить на место ватные мешочки, если были, если не было изготовьте сами только больше 1/3 корпуса не занимайте, а то тока хуже сделаете.
Ставим на место фазоинвертор, убеждаемся, что вход в него не чем не прикрыт.
Ставим на место динамики (припаяв их предварительно), нч лучше ставить на кольцо из резины, для поглощения вибраций, слишком сильно нч не затягиваем, а то сделаете хуже. ВЧ можно и на герметик посадить.
Ставим на место решетку. Перед установкой надо решить один вопрос: а надо ли вам она? Так как звук она портит, но вот зато она защищает динамики, если живете сам (по крайней мере без маленьких детей), то можно исключить решетки. Если все-таки оставляете решетки, то натяните их (посмотрите внимательно на них изнутри и поимеете как). Также при установке панели на место нанесите герметик в месте контакта фазоинвертора и панели, а то будет греметь. Также вокруг НЧ и ВЧ динамика я вложил поролоновые кольца чтоб устранить вибрации панели.

Вот и все в принципе. Также хочу сказать что данную АС лучше повесить на стену, почти под потолок, от этого громкость НЧ несколько упадет, зато ВЧ звено даст по настоящему сочный звук.

Мечтаю «одеть» акустическую систему Radiotehnika S-90D в другой корпус. После нескольких падений выглядит не очень, и хотелось бы вписать её в общий интерьер. Какой для этого лучше выбрать материал? Подойдёт ли клеянное дерево (доска)? Каким следовать правилам при изменении конфигурации внешнего вида системы? Хочу знать ответы на свои вопросы, но как общаться пока не знаю, я новичок.
Лучше всего использовать ДСП (стружечная плита с клеем так сказать, за счет клея она лучше поглащает вибрации), при конструировании корпуса лучше полностью повторите старый корпус,эим вы обеспечите сохранение настроек заложеным производителем. Если захотите чтото изменить то можно двигать пожалуй только СЧ и ВЧ динамик, так как это меньше всего скажется на звучании АС, НЧ лучше оставить так как есть, он смещен вбок для уменьшения стоячих волн. Так же рекомендуют крепить ВЧ с задней стороны передней панели, что обусловит более сбалансированное звучание. ДСП берите толщины немного большей чем в реальной АС (по моему там 16мм). Если решите менять полностью корпус, то придется изменять параметры фазоинвертора, если это интересует то могу даль литературу в которой это подробно описано. О последствиях переделки - тут будет изменение звучание а в какую сторону это зависит только от вас.
Огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! Вот так по крохам собираю то чего не знаю. Непрочь бы почитать что-нибудь о параметрах фазоинвертора.Заранее благодарен!
Т.е. вас интересует литература по построению АС? Если до с удовольствием этим поделюсь. Вот только согласую вопрос с администрацией.
+5! (S30B) Это, действительно, достойно и удачно!Как и в любой удачной к-ции переделки дожны сводиться к устранению огрехов "заводской""совковой?" сборки!А "буржуи", в то время, и рядом не стояли!
С благодарностью к mar1lynmanson - Лучше поздно чем ни когда. Интересная статья. Ищу литературу чтобы разобраться в некоторых терминах.Увы я дилетант.НО очень хочется гармонично встроить АС-90Dв своё жилище.
Госпожу Алдошину поищите, книга помоему называется высококачественное звуковоспроизведение, ну и господина Клячина посмотрите (у него сайт есть нагуглите легко)
Благодарю за заботу. Кое в чем уже разобрался с Вашей помощью.
Имеется такие С-30 с круглым фазиком их можно улутчить по вашей методике и вопросы, филтр нужно чем нибуть закрыть а то кондики тоже метал,три кондика заменить на один,как влияет разброс ёмкости.И если простые С-30 вырезать фазить,какой нужен диаметр и длина Ваши рекомендаций.Спосибо
По порядку: 1) Найди схему и убери плату индикации (на ней катушки стоят); 2) Перебери соответственно фильтр – на новой подложке, например из дерева – ни в коем случае не из металла. 3) Размести катушки по разным местам, а то на заводе их лихо друг на друга всунули. 4) Крепи детальки стрингферами, и ничего железного не используй. 5) Кондерики менять смысла нет (разве что на дорогие только, но и эти еще хорошо послужат), кстати учти что схема могла меняться, так как динамики по качеству из года в год отличались. (Относится только к фильтрам). 6) Зажимы сзади поменяй на современные, только купи нормальные, сильно дорогие не бери – смысла немного – только смотри на качество и бери винтовые. 7) Промаж все стыки пластилином/герметиком – что проще для тебя будет – жто не принципиально просто нужно загерметизировать. Заткни дырку от СИДа. 8) Размести внутри плату фильтра и припаяй ее к разъемам (те которые новые на попе колонки), ну и закрепи соответственно. Припаяй сразу провода для динамиков (фазировку не забудь). 9) Обклей все стенки поролоном/войлоком – дето миллиметров 10 толщиной, можешь поэкспериментировать с толщиной, много не стоит, задушишь объем. Экспериментируй. Интересный вариант если клеить кусочками, чтоб получить ребристую поверхность. С передней можешь не возиться. 10) Ставь динамики и провода к ним припаивай, именно припаивай, а то в базе они на разъемах. 11) Под динамики ложи резиновые прокладки из пористой резины, для того чтоб снизить вибрации, крепеж сильно не затягивай. 12) При установке передней пластиковой накладки положи поролон тонкий, она будет меньше резонировать (так делал для S-30В а там смотри по конструкции) Фазик – подойдет от канализации труба, пластиковая. Расчеты….. Поищи Алдошину, там есть
Скажу ещё несколько слов по доработке этих колонок: 1. все провода желательно заменить на музыкальные провода из бескислородной меди. 2. Внутреннюю полость колонок нужно заложить ватой или чем нибудь похожим. Если нет усилителя к таким колонкам, то его можно собрать из магнитофона, с которым колонки были приобретены. Берём схему находим контакты на левый и правый канал, припаиваем разъём и усилитель готов.
С этим делом надо осторожно бо можно перестараться.

Электрические и электроакустические параметры акустических систем "S-30B" соответствуют требованиям технических условий 3.843.055ТУ и второй группе сложности по ГОСТ 23262-83.

Акустическая система предназначены для высококачественного воспроизведения звука в составе бытовой радиоэлектронной радиоаппаратуры.

В акустической системе имеется индикация перегрузки головок громкоговорителей, которая срабатывает при подаче на акустику сигнала с уровнем, превышающим ее паспортную мощность. Для работы акустической системы необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала наибольшую (максимальную) мощность в пределах от 20 до 50 Вт. Если при работе акустики начинает светиться индикатор ПЕРЕГРУЗКА, то следует уменьшить уровень подаваемого на нее входного сигнала (регулятором громкости в усилителе, к которому подключена акустическая система).

Схему принципиальную можно скачать здесь: 92kB .

Доработка акустической системы

Характеристики, надо сказать не очень…

Или это мне с высоты S-90 так кажется? Тем более ещё помню, как принёс их (это вам не S-90, по колонке в руки и вперёд!) и зафановал. Для моих тогдашних ушей звук был что надо! Так что мысли, типа - S-30 га..но отвергаться сразу! Не бывает плохих колонок, а бывают заевшиеся уши:).

Поэтому, всем владельцам S-30 посвящается. Если вам уже приелось их звучание, а финансы не располагают к покупке большего, читать ниже перечисленное:

Итак, в наличие S-30 2 штуки, паяльник, прямые руки (лучше золотые), подручный материал: вата, войлок (ватин, линолеум), провода медные (хоть от проводки, рекомендуются одножильные, сечением под 2,5 мм2), пластилин, резина, схема колонок, свободное время и желание дорабатывать неограниченно. Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-х они, о ужас, даже не припаяны к проводам, а на разъемах!...)

Снимаем заднюю крышку (шильдик) с фильтром. Приступаем к доработке:

Герметизируем корпус (промазываем все швы пластилином или герметиком), за это время разогревается паяльник.
Займёмся фильтром: Отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт - иначе потом слушаем с осторожностью) - по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б (смотри схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б.Отрубаем разъем штекерный XPи припаиваем провода идущие к динамикам (старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм2, на крайний случай медные от электропроводки) напрямую к плате, с обратной стороны разъема. От бассовика (НЧ) "+" к №2 разъёма и "-" к №3. Пищалку (ВЧ) соответственно "+" к №5 и "-" к №2 (так надо - она в противофазе).С фильтром закончено.
Корпус. Демпфируем - оббиваем ватином, войлоком, старым одеялом, стеклотканью, линолеумом на войлочной основе (звукопоглотитель подобрать по вкусу среди подручного материала), желательно в несколько слоёв и чередуя их. Это самое муторное, из за маленького объёма. Главное не задушить объём!
Ставим на место заднюю крышку с фильтром (на пластилин/герметик).
Прикручиваем пищалку (предварительно припаяв (припаяв! Ни в коем слечае не на разъёмы) к ней провода соблюдая полярность и с учётом противофазы!) через резиновую прокладку и герметизируем пластилином.
Сшиваем мешочек для ваты (хотя можно использовать и то что был - вроде из синтетической сеточки) Забиваем его ватой (сколько было. примерно 1/3 объёма корпуса, распушить не забываем) и помещаем в верхнюю часть, желательно к одной из стенок для несимметричности.
Припаиваем бассовик (опять же соблюдаем полярность!) и ставим в корпус через резиновую прокладку. Прикручиваем шурупами (головки шурупов так же пропускаем через резиновые прокладки) и герметизируем по периметру пластилином.
Снимаем защитные рещёточки из передней панели с пищалки и, при желании, с басовика.
Ставим на место переднюю панель (желательно положить под неё где надо поролон, чтоб не резонировала).

С доработкой колонки всё!

Теперь доделываем вторую колонку и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Почти исчезнет характерный 30-ый бубнёж на низах. На порядок улучшаться высокие. Звук станет более "мягким" что ли. Появиться середина и смягчатся басы. Да ладно - сами послушаете. Звук трудно описать словами:).

ВНИМАНИЕ !!! Необходимо обратить внимание при сборке, чтобы фазоинвертор не был ничем закрыт и имел прямой доступ к диффузору динамика НЧ! Так же особое внимание соблюдению фазировки!

Если, несмотря на доработку, в скором времени захочется большего, тогда продолжаем бюджетный тюнинг:

Ставим к колонкам медные провода (хотя бы ту же проводку), а лучше акустические кабели типа HI-FI. Следим за соблюдением полярности!
Вытачиваем шипы (скоро тут будет про них статья) и ставим колонки на них (при очень бюджетном дорабатывании сверлим низ корпуса и ставим на 3 болта М10, заострённые снизу). Если не жалко можно купить и настоящие акустические щипы.
Дорабатываем усилитель или меняем на новый.
Ставим нормальный межблочный кабель от звуковой к усилителю.
Заэкранируем звуковую карту (Если колонки играют в составе акустической системы компьютера).